Турция, Ликийская тропа и Анталия, 23 сентября - 2 октября 2011

Index



Вступление

Моя бывшая после поездки в Турцию начала просто бредить Чирали и Ликийской тропой. Она редко о чём-то отзывается положительно, а тут вдруг теплота в голосе, все описания даются исключительно в превосходных тонах. И это так странно, что становится интересно smile. Поэтому, когда Бобус начал закидывать пробные шары по поводу весенней Турции, я быстро переуговорил его с Каппадокии на Likya Yolu. Каппадокия – красивое место, но это экскурсия, а мы собираемся в поход, поэтому Ликийская тропа - именно то, что нужно. Пусть не все 300 сухопутных миль (509 километров), но самую интересную часть пройти явно имеет смысл. Признаюсь, что этим мой организационный вклад в подготовку и ограничился, а поиск карт, описаний и треков взял на себя Толя, за что ему низкий поклон! Я только докупил продуктов и «на всём готовом» отправился в отпуск. Да, и ещё Толя заказал на мой адрес книгу «первооткрывательницы» Ликийской тропы англичанки Kate Clow, по ключевому слову с 17-й страницы этой книги можно скачать с сайта карты и координаты родников. Вот только книга, судя по штампу на конверте бандероли, поступила в моё почтовое отделение в тот самый день, когда я с самого ранья уже вылетел в Турцию frown. Хорошо, что Алексей (наш третий участник) продублировал заказ в своей канадчине, и ему книга таки пришла за день до вылета. Карты и координаты Бобус успел скачать, но в походе они не пригодились, так как та же и даже более точная информация была доступна в сети бесплатно. А я теперь думаю, как передать книгу в мягкой обложке за $25 Бобусу в Кишинёв.

И ещё немного теории. К термину «Ликийская тропа» не следует относиться строго. Маловероятно, чтобы две тысячи лет назад по крутым анталийским горками проходили сколько-нибудь значимые дороги типа «римских» (мощёные колеи остались даже в Крыму). Скорее бабушка Кейт просто обозначила красивый пешеходный маршрут по полуострову на юге Турции, в древности называвшемуся Ликия. Да и не так важны детали теории, для меня главное, что тропа проходит по красивейшим местам и по праву считается одним из лучших пешеходных маршрутов Европы. Это то самое, что я жду от очередного отпуска после шести месяцев сидения за компьютером, – тяжело и красиво. Исторические достопримечательности и местный колорит приветствуются, но не обязательны (хотя и их было предостаточно). Kate Clow в 90-е исследовала и описала этот маршрут, в 1999 он был промаркирован, а книга “The Lycian Way” (в 2009 году вышло третье издание) подробно, местами поминутно, описывает трёхсотмильный путь от Фетхие до Анталии. Хотя для нас (как я уже отмечал) оба экземпляра книги оказались бесполезны.

Дата выхода на маршрут постепенно «устаканилась» на 23 сентября, обратный вылет у меня 2 октября (увы, короткий отпуск), у Толи и Лёши 8 октября. Мне казалось, что на юге Турции в конце сентября ещё довольно тепло. Да и предшественники упирали на необходимость брать минимум вещей, чтобы не таскать тяжёлый рюк по турецкой жаре. Но Бобус настоял на том, что каждые 100 метров набора высоты температура падает до абсолютного нуля, поэтому спальник я всё же беру зимний, с «экстримом» -4 градуса Кельвина, а в дополнение к нему термобельё и «деревенские» носки в два пальца толщиной. Да и продуктов нужно взять на первые 4 дня автономного похода, это больше 5 кг, в итоге на регистрации в Домодедово мой рюкзак весил 18,5 кг. Сюда добавятся вода и крепкие напитки, в гору придётся тащить явно больше двадцати кило. А хотелось полегче… Пару кило можно было скинуть, если докупить сверхлёгкий рюкзак и взять летний спальник. Ещё карбоновые палки весят на 200 грамм меньше алюминиевых, но заказывать их на Aliexpress нужно было за месяц до похода. И лёгких рюкзаков (1,5 кг на 75 литров) в московском «Декатлоне» сейчас нет. А их походные штаны Quechua мне не понравились, в итоге всё обновление снаряжения свелось к надувному коврику (600 грамм), который я позаимствовал у дочери. В следующий раз буду готовиться тщательнее.

Зато я очень внимательно проработал вопрос с билетами на самолёт. Регулярным рейсом из Москвы можно слетать в Анталию и обратно за 290 – 430 евро. Прямых рейсов нет, все с пересадкой в Стамбуле. На рейсе «туда» подвох заключается в короткой стыковке, самолёт из Москвы высаживает пассажиров в международный терминал аэропорта Стамбула, а вылет в Анталию с местного терминала, все полтора часа можно тупо простоять в очереди на паспортном контроле. Но основная «засада» с обратным рейсом, дешёвые билеты Аэрофлота подразумевают прибытие в Домодедово около 2-х часов ночи, а Турецкие Авиалинии так и вообще высаживают в 12:40 следующего дня (ночёвка в Стамбуле). За 430 евро обратный вылет из Анталии вам сделают от 9 до 10 утра с прилётом с Москву около 17 часов, но для раннего вылета нужно будет приехать в Анталию накануне и где-то заночевать. Несколько дешевле можно слетать из Киева, WizzAir некоторые дни возит за 180 долларов, но эти дни не совпали с моим планом отпуска. Кроме того, вылет из Киева под утро, удобных (и недорогих) авиарейсов до Киева нет, а добираться ночью от железнодорожного вокзала до аэропорта Жуляны – отдельный вопрос. Билет на поезд и ночное такси съедают всю экономию, а заодно и пару рабочих дней (что особенно критично).

Остаются чартеры. На 23 сентября я насчитал 7 утренних рейсов из Москвы, цены на них (туда и обратно) для простых смертных лежали в диапазоне 13 – 16 тысяч рублей (310 – 400 евро). Легенды о дешёвых чартерах не подтвердились, но есть очень интересный нюанс. Недельный тур на двоих в недорогую гостиницу в Анталии, включающий перелёт, проживание с питанием, трансфер в аэропорт и страховку, можно взять за 25 тысяч рублей (в конце октября 20 тысяч). То есть дешевле, чем просто билеты на двоих. Да и Алла хотела провести на море оставшуюся от отпуска неделю. А мне будет обеспечена ночёвка перед утренним обратным вылетом. Решено, берём тур. Дополнительный плюс этого варианта – отель регистрирует постояльцев в жандармерии, весной нас пугали, что без этого могут быть проблемы. Кстати, жена знакомого весной летала из Анталии на Северный Кипр, так обратно в Турцию их впустили только после предъявления отельного ваучера. Вот только уже нельзя брать самый дешёвый тур, Алле там жить, поэтому выбираем трёшку с положительными отзывами и хорошим пляжем. Такая нашлась в районе Коньяалты, это западная окраина Анталии, Hotel Isinda 3*. Всего 100 метров от моря, у пляжа голубой флаг UNESCO, о кормёжке отзывы хорошие, транспортные магистрали рядом. И одна из этих дорог как раз и ведёт к Хисарчандиру, начальной точке нашего похода, прилетающие позднее Бобус и Алексей просто подхватят меня по пути. От положенного по контракту двухнедельного отпуска к осени оставалась всего неделя, но ещё несколько дней были заработаны во время всенародной спячки в начале января, вот теперь один из них и пригодился, могу прихватить пятницу. Стоит эта радость на 9 ночей всего 28 тысяч, минус скидка в turskidki.ru, плюс топливный сбор, в те же 915 долларов на двоих можно и уложиться. Гладко было на бумаге… Умение читать html между строк помогло вычислить туроператора, им оказался Tez Tour, а у них на нужную мне дату обратного вылета было только 2 билета. Поэтому в turskidki я приехал с утра, хотелось ухватить ускользающий вариант. Но передо мной уже влезла бестолковая тётка, которая ещё только выбирала отель, потом она долго звонила, чтобы узнать номер загранпаспорта подруги, потом у неё не оказалось внутреннего паспорта для договора… Наконец девочка занялась мной, и сразу «обломала» по двум пунктам: 1) Tez не даёт им скидок ( о чём на их сайте нет ни слова); 2) последние билеты на сторону Tez не отдаст. Что ж делать, пришлось спуститься на несколько этажей, в том же здании на Октябрьской есть и представительство самого Tez Tour. Там я тоже подождал минут 10, пока дядечка рассказывал кому-то по телефону про отели Таиланда. Сидел, как на иголках, казалось, что мои билеты уже давно кем-то куплены, ан нет… Всё получилось, билеты удалось взять. Днём я ещё раз посмотрел ситуацию на сайте Tez’а, отелей предлагалось много, вот только без обратных билетов на эту дату, т.е. я реально забрал последние два. И бронирование отеля подтвердили на следующий день, happy end smile. Единственный нюанс состоит в том, что чартер выполняет Transaero, у них топливный сбор 80 долларов с человека (у остальных перевозчиков 40). Скидок нет, есть базовые $915 и дополнительные $160, итого 34600 за 9 ночей, получается подороже, чем просто билеты, но приемлемо.



День первый, матрасный, 23 сентября

Конвейер Вылет в 8 часов, но в новостях писали про ремонт домодедовской трассы, поэтому такси заказываю на 4 утра. Небольшие заторы действительно имели место, однако добрались мы за положенные час с минутами и 800 рублей (taxik – советую). Вроде бы рано, но очередь на паспортный контроль напомнила, в какой стране мы находимся. Точнее, очереди, работало с десяток окошек, к каждому из них через весь зал выстроилось по колонне страждущих. Мы протиснулись в самый конец зала, и я вычислил очередь, которая расходилась сразу на 4 окна, минут за 15 и это препятствие было преодолено. Спецконтроль, бахилы кончились, пропускают в своей обуви. Duty Free , весной я очень удачно купил в Шереметьево армянский коньяк, но тут есть только какой-то «Командирский», пришлось взять виски в пластиковой бутылке (удобно - не нужно переливать для похода). Ну и литр Martini Bianco для Аллы. Рейс сначала задержали на 30 минут, потом поменяли выход (gate). Пока стояли в ожидании автобуса, всё время косились "тёмное облако" у соседнего выхода, там выпускали на поле пассажиров рейса на Нахичевань, и сами они смуглые, и одеты все в чёрное. Но в итоге 747-й наверстал задержку. Боинги Трансаэро экономно базируются на самом краю аэродрома, автобус вез нас туда минут пятнадцать. Конфетки, взлёт, лёгкий завтрак. На «горячее» предлагали омлет или блинчики, я попросил омлет, но получил блинчики. Очень красивы были облака, когда самолет набирал высоту. Отдельные из них, как будто поделены на две части, из них одна половина упала ниже, но держится на длинных тонких нитях. Вдали сгрудились темно-серые тучи, огромные, как горы с остроконечными вершинами. А когда самолет поднялся над облаками, они уже казались сливочно-воздушными, которые очень хотелось попробовать на вкус. Попытки наладить Наш белый отель монитор в спинке кресла передо мной привели к тому, что он окончательно погас. Посадка по расписанию, но к пограничникам такие же длинные очереди, как в Москве. И так же самая дальняя очередь (около банковских окошек) расходится на 4 пограничных турникета, должно получиться побыстрее, чем в остальных. Пока стояли, я знакомился с ценами на визу. Гражданам почти всех стран это стоит 20 долларов. Исключение сделано для украинцев и молдован, они платят по 30 долларов. И двойное исключение для канадцев, по 60 долларов. Причины столь хитрой ценовой политики мне неизвестны. И не одному мне, несколько семей иностранцев, не ожидавших, что за въезд в Турцию придётся платить, из нашей очереди были развернуты погранцами к банковскому окошку. А россиянам с весны этого года просто ставят штамп в паспорт, хотя раньше и нам это стоило двадцатник. Наконец, формальности пройдены, и мы около часа привычно ждём багаж в зале прилёта Терминала 2. Турки с этим делом не спешат, есть время сходить с туалет и поменять деньги. Только в обменнике курс немного жлобский, а банкомат стоит за таможней, придётся разобраться с лирами чуть позднее. Но вот и мой Makalu 85 появился на ленте транспортёра рядом с Аллиным чемоданом, у которого, как оказалось, сломали пластмассовое крепление выдвижной ручки. Не очень мешает, однако неприятно. У таможни вопросов нет, банкоматы умеют говорить и по-английски, 200 лир сняты благополучно и даже выданы мне купюрами разного достоинства (по карте Visa банка Транспортный можно 2 раза в месяц снимать наличные беспроцентно в любой стране мира). Справа от выхода из терминала видны эмблемы нашего туропреатора, автобус быстро найден, сидим и ждём пока девочка, забывшая фотоаппарат в туалете, сбегает и немного поищет его там. По дороге Tez’овский гид почти язвительно замечает, что сначала в гостиницу в Анталии завезут нас, а потом всех остальных Пляж Коньяалты «нормальных» отдыхающих повезут в «нормальные» отели в Кемер. Человеку, который уже шестой час парится в туристических ботинках (они просто не влезли в рюкзак), глубоко наплевать на такие нюансы, главное, что мы первые, и дорога займёт всего минут 30. Хотя водитель промахнулся, и на 307-ю улицу мы въехали только со второй попытки.

Внешне гостиница вполне пристойная, есть небольшой бассейн. В цокольном этаже летняя столовка (пардон, ресторан!), без двух наружных стен, симпатично декорирована. Я заполнил анкеты, портье выдал ключ от номера 203 и проводил на 2 этаж (ресепшен на нулевом этаже) на забавном лифте с механически открывающейся наружной дверью и совсем без внутренней двери. К сожалению, на этот раз, в номере не было даже маленького балкончика. Ну что сказать… 3* есть 3*! Небольшая комната, двуспальная кровать, 2 тумбочки, кресло, журнальный столик, стол с зеркалом, стенной шкаф. Санузел с раковиной, отгороженным занавеской душем. Нет ничего, кроме 2-х маленьких кусочков мыла. Даже стаканов для полоскания. В комнате телевизор, 2 российских канала и 30 турецких. Холодильник с ключом, за отдельную плату. Кондиционер. Всё электричество включается и отключается по карточке на ключе, не очень удобно. Конечно, уже не так жарко, поэтому достаточно было открыть окно, чтобы проветрить комнату. Однако спать с открытым окном не удалось, ранние рабочие, служебные машины не дают понежиться в предрассветные часы. Ещё хорошо слышен призыв к молитве где-то около 6 утра. До пляжа действительно 100 метров, нас от него отделяют небольшой пустырь и Akdeniz Bulvari – Беломорский бульвар. Я по гугль-картам ещё в Москве проверил заявленное расстояние, не все отели указывают правильные цифры, но эти не соврали. Да и визуально море совсем рядом. Вот Понравилось только через дорогу нужно перебираться осторожно, пешеходный переход турецкие водители игнорируют. От соседнего Harrington Park Hotel сделан подземный переход, а нам, постояльцам мелких гостиниц, приходится перебегать «по-деревенски». Впрочем, движение не настолько большое, чтобы этим заморачиваться. На пляже народу немного, есть пресный душ и кабинки для переодевания. А море… Море волшебное… Ласковое-ласковое… Когда заходишь в воду и волны захлёстывают бёдра, то хочется привычно поёжиться, но это не нужно, тёпленькая вода только ласкает кожу… Не слишком тёплая, но и не прохладная, градусов 26, самое то… И прозрачная- прозрачная. Жалко, что очень солёная, без маски под водой ничего не разобрать, хотя там и нечего особо рассматривать, дно пустое. Зато по соседству на пляже какая-то девчушка мажет себе грудь маслом, глаз сам невольно косит в ту сторону smile. Как оказалось, это группа молодых турчанок, во время их «процедур» местные мужики просто застывали изваяниями неподалёку.

Впрочем, пища духовная – хорошо, но нужно и пообедать, гостиница обеспечивает только завтрак и ужин. Заодно и местность разведаем. На набережной заправка, спросил про бензин: «Можно ли купить 2 литра (для мультитопливной горелки Бобуса)?» Можно, главное, деньги плати, он тут не дешёвый, 4-30 (73 рубля) за литр. До главной магистрали города, бульвара Ататюрка, от гостиницы метров триста в противоположную от моря сторону. На соседней с отелем улице неплохой магазин распродаж, полтора литра питьевой воды 70 местных курушей (13 рублей). А на углу бульвара Ататюрка и бульвара Мустафы Кемаля (Ататюрка) обнаружилась приличная забегаловка с говорящей по-русски девушкой, местные котлетки с картошкой и овощами плюс чай обошлись на двоих в 16 лир плюс пара лир чаевых. Кстати, я не видел, чтобы турки в таких заведениях что-то ели, они всегда только чай пьют, непонятно, как можно что-то заработать на чае (если нет русских Вдали обрывистые берега Лары туристов). Затем, в соответствии с планом, послеобеденный отдых и встреча с Tez Tour'овским отельным гидом. Ещё в автобусе нам очень настоятельно советовали сходить на эту встречу по двум причинам. Во-первых, без отметки о регистрации в отеле полиция может задержать, как нелегалов (мы знаем, что это "туфта", никакой отметки не ставят, главное иметь при себе ваучер отеля). Во-вторых, туры в дешёвые гостиницы часто покупают только ради билетов на чартер, трансфер в аэропорт таким людям не нужен, поэтому автобус ждёт только тех отдыхающих, кто подтвердил свой статус в отеле. Поболтать с гидом мы не против, но экскурсии покупать не будем, в соседнем здании находится турбюро, у них всё в два раза дешевле. Да и гид, похоже, понимает ситуацию и даже не предлагает экскурсии. Интересно, что про Ликийскую тропу он ничего не знает, как и портье нашего отеля. Ну да ладно, немного пообщались, а теперь на всё том же пляже продолжим ожидание Бобуса. Который не замедлил отзвониться около 5 часов, но с плохими новостями. Сам он на полуторачасовой стыковке в Стамбуле успел всё: купить визу, пройти контроль и добежать от международного терминала до местного. А вот багаж его – нет. Точнее, Бобуса дезинформировали, что его багаж занаряжен до Анталии и получатьон его будет в конечной точке. Вот только таможни в domestic терминале Анталии нет, по правилам транзитные пассажиры получают багаж в Стамбуле, проходят таможню, и только потом могут сдать багаж на местный рейс. Похоже, что ночевать им с Лёшей придётся тут. Я быстро оделся и побежал узнавать цены в гостиницах. Неулыбчивый портье Исинды (ударение на последний слог) заломил 100 долларов за номер на двоих, а в соседней Бодензи (бывшие 2*, ударение на первый слог) готовы селить и за 60 лир. Отзывы на туристических сайтах о соседях плохие, но одна ночь, я думаю, не проблема.

Я уже собирался снова идти на пляж, как заметил во дворике соседнего дома приветливо машущего рукой турка. К квартире на первом этаже прилагался палисадничек, вот там он в одиночестве и пил чай. Я перелезаю через угол бассейна и иду знакомится. Зовут турка Видат, около 50 лет, довольно сносно говорит по-русски, торговал на Черкизовском кофтами и джинсами, а теперь занимается нефтепереработкой. Женат на племяннице российского вице-премьера Иванова, прикупил вот квартирку, отдыхает, пока жена с дочкой в Москве. Из всего этого на правду похожа только самая первая часть истории, она подтверждается знанием моего родного отделения милиции. А вот рваные слаксы и велосипед с электромотором заставляют усомниться, что он миллионер. Да и интереса особого нет слушать про чужую семейную жизнь и смотреть фотографии детей, быстренько благодарю за чай и всё же иду на пляж. Но Алла уже заканчивает там водные и солнечные процедуры, я успеваю только окунуться, и мы снова направляемся к гостинице. Видат на том же месте пьёт чай с Неврозом – хозяином соседнего турбюро, приветливо машет нам руками. Отказать неудобно, все же знаменитое турецкое гостеприимство, обходим вокруг дома и присаживаемся у стоящего на газоне стола. Следует повтор рассказов про детство, семью, жену и бизнес.

Обед за свой счёт От разговоров «за жизнь» меня оторвал очередное сообщение Бобуса: «Я на ресепшене Исинды». Странно, так как вход в гостиницу у меня в поле зрения, я снова перебираюсь через кусты и вижу идущего по улице Толю, сообщение было выслано с минутным упреждением smile. Последние 3 км он прошёл пешком по бульвару Ататюрка, так как не успел поменять для автобуса доллары на лиры, да заодно и нервы успокаивал. Сегодня рейсов из Стамбула уже не будет, ближайший завтра утром. Соответственно, тогда или прибудет багаж, или мы пойдём закупать новое снаряжение. Но это завтра, а пока нужно ехать на автовокзал (отогар) встречать Алексея. С отогара они с Бобусом должны были выехать сегодня вечером на маршрут, но предупредить Лёшу об изменениях невозможно, так как у него нет сотового телефона. Типа это нарушает его privacy. Канадцы – они вообще странные, но тут Алексей выступил особенно бескомпромиссно. И поэтому мы с Бобусом помчимся на другой конец города, чтобы отловить Лёшу лично. Но сначала плановый приём пищи, уже 19:00. На ужин давали куриное филе, повар с сомнением посмотрел на меня и положил 2 больших куска. С учётом гарнира и салатов я столько съесть не мог, половину куска отдал Алле. И пришлось взять пиво за 5 лир, вечером даже чай бесплатно не дают.

До Отогара мы с Бобусом добрались быстро и просто, сели на бульваре в автобус и минут через 30 вышли на нужной развилке. Ориентироваться помогли новые схемы маршрутов на остановках (изменились с конца августа) и джипиэсы, один был у Бобуса, а второй в самом автобусе, карта города и наше положение отображались на мониторе за спиной водителя. Проезд по городу стоит 1-75, названий у остановок нет. Потом часа полтора ждали Алексея, благо нам было, что за это время обсудить. Затем выбрались на тот же перекрёсток, от которого шли к автовокзалу, но нужного автобуса всё не было, время приближалось к 10 вечера, видимо, так поздно нужный нам маршрут уже не функционирует. Пройдя пару остановок по направлению к центру, мы всё же сели на какой-то автобус, но вскоре он свернул в противоположную от Коньяалты сторону, пришлось выходить и ехать на такси за 20 долларов. За время нашего отсутствия свободные номера в Исинде закончились, а в Бодензи подняли цену до 100 лир. Последовал небольшой торг до 80 лир (с завтраком), и Толя с Лёшей пошли заселяться. Вечер завершился коротким купанием «с голышом» и граммулькой виски, всё, пора спать, день был длинный и суетный.


Бросок через перевал, 24 сентября

В горы на такси На завтрак мясо в 3* не положено, но были довольно вкусные жареные баклажаны. Ну и варёные яйца, простые салаты, хлеб, масло, мёд, конфитюр, сыр. Из напитков чай и кофе. Не слишком шикарно, но нас вполне удовлетворило. Затем сразу на пляж, ловить утренний загар и купаться в идеально прозрачном море. На минутку вышли к морю и Толя с Лёшей, портье обещал им завтрак только с 10 часов, как выяснилось - обманул, в это время завтрак заканчивался, почти всё уже было съедено. Да и радостные новости помешали неспешной трапезе: багаж Бобуса прибыл из Стамбула, Толя срочно едет за ним в аэропорт. У меня рюкзак собран заранее, поэтому в запасе ещё есть часа полтора, можно не спешить уходить с пляжа. Море и солнце, как и накануне, просто чудесные, время летит незаметно. К приезду Бобуса я уже вытащил рюкзак к дерево-фикусу, и заодно успел поразруливать ситуацию с постоялицей Бодензи. Она ночью прилетела из Крыма через Анекстур, заранее оплатила сингл, портье её поселил по ваучеру, но утром пришёл хозяин и выставил женщину на улицу. Собственно он меня и позвал, чтобы я помог ему объясниться. Оказывается, Анекстур не оплатил ему номер. Более того, это уже не первый случай в сентябре (сначала он говорил, что третий, потом, что двадцатый). Вроде как турфирма считает, что одинокие женщины покупают тур только из-за дешёвых билетов, а гостиница им и не нужна. Или друзья у них в Анталии, или своё жильё. А хозяин гостиницы очень обижен на турфирму, дел с ними иметь не хочет, и женщину к себе не поселит даже, если они заплатят. А она, оказывается, раньше бывала Горные жители в Исинде, но в этом году туда туров не было, и взамен была опрометчиво взята соседняя Бодензи. И так вот пролетела, сидит теперь с чемоданом у входа. Ну, если будет совсем плохо, то можно попытаться подселиться к Алле, на широкую кровать smile.

Пока Толя перепаковывал свои вещи, мы с Алексеем купили бензин и нашли такси до Хисарчандира за $50. Именно эту цифру назвали Бобусу на одном из анталийских сайтов по заказу такси за доставку от Отогара. От Коньяалты ехать заметно ближе, но таксист, который вёз Бобуса из аэропорта, запросил 75 долларов и был послан. И наоборот, таксисты фешенебельного Harrington Park Hotel (да, у них своя небольшая фирма такси), когда мы назвали сумму, были явно в недоумении, почему мы хотим заплатить так много. В общем, нюансы есть, но разбираться некогда, время сейчас самый главный ресурс, уже почти час дня. Докупить воды (крымская привычка), поцеловать Аллу, запрыгнуть в машину, и вперёд, вперёд!!! На выезде из Анталии сворачиваем направо, затем налево, и вскоре начинаем кружить по серпантинам, быстро набирая высоту. Дорога заасфальтирована, но на ней много мелкого щебня, он нещадно колотил по днищу, мне даже жалко было эту глянцевую машинку, не для того она предназначена. Но деваться некуда, минут за 40 таксомотор доставил нас к начальной точке, на высоту 860 м.н.у.м. Первый родник Выгружаемся около мечети, это центр деревни, тут от основной трассы отходит дорога, вдоль которой, похоже, все и живут. На развилке и ярко-желтые указатели, подтверждающие, что мы не ошиблись: финиш маршрута в 509 км, начатого в Финике, и точка отсчёта для идущих от Хисарчандира. Под навесом местный дедуля торгует сливами, интересно, кто их тут может купить? Подтверждая эту мысль, дед угостил сливами нас, всё равно не продаст. Ещё один местный неожиданно обнаружил знание нескольких русских слов и маршрута тропы, а заодно предложил подвезти нас до перевала. Мы, конечно, отстаём от графика на полдня, но столько усилий было приложено не для катания на машинках, пойдём пешком. Хотя только до перевала нам надо пройти около 9 км с набором 600 метров высоты, не так уж и мало. Поэтому время терять нельзя, вперёд и вверх! Благо солнце жарит пока без особого фанатизма, а грунтовка временами прячется в тени деревьев. И это не просто деревья, повсюду мощные, высоченные, этажей в 10 сосны. Фитонцидов пока не чувствуется, но красивые виды прибавляют сил. Эмоциональный порыв был так силён, что за первый переход мы набрали 175 метров Ликийские сосны высоты. За второй 150 метров, и остановились только потому, что дошли до родника. Для сравнения: в Крыму хорошим считался подъём с набором 80-100 метров. А тут в два раза больше, с нормальной загрузкой рюкзаков, и даже не особо выдохлись. Ещё на 150 метров выше – второй родник, тоже аккуратно каптирован, молодцы турки. А вот следующий родник оказался украден: чуть ниже него турок обустраивает дом, от родника до дома проложен шланг, он надет на трубу каптажа, вся вода забирается. Тем не менее, воды в турецких горах много, зря мы закупили по 3 литра в магазине. И особенно зря забыли купить хлеб.

Ещё один переход, и мы в небольшом посёлке на перевале. Много новых домов, похоже, что состоятельные люди строят здесь дачи, чтобы спасаться от летней жары. Вдоль дороги тянутся сразу несколько труб-шлангов, наверно, тут это обычная практика. Последний дом находится на самом перегибе дороги, возле него за столом совсем седой дедушка, колоритный такой, в рваных шароварах. Энергично машет нам рукой, мол, зайдите, выпейте чаю. Кстати, самое время передохнуть, почему бы и нет? Помня, что по правилам турецкого гостеприимства нельзя приходить с пустыми руками, достаём и кладём на стол сладости. Дед кивает, спасибо, батончики уносят в дом, а внучка ставит на стол традиционные стеклянные чашки и сахар. Появляется и бабка, она рубит корягу странным топориком без ручки и с крюком на конце. Кажется, что и бабка, и внучка чем-то недовольны, но дед на них Первые красивости прикрикивает, и они уходят. Все попытки завязать разговор заканчиваются ничем, мы не можем понять ни одного его слова, он совсем не понимает нас. Но жестами показывает, что у него дома можно и поспать. Прямо чудеса гостеприимства, однако время не ждёт, спасибо дедушка, нам пора идти. Только мы начали поднимать рюкзаки, а дедушка дёргает за рукав, и что-то лопочет. И для непонятливых просто на ладошке рисует «10». Оказывается, это был не бесплатный чай, с нас 10 лир. Мы, конечно, были несколько удивлены, но меня в тот момент даже больше поразило испуганное выражение лица внучки. Казалось, ей очень не нравится, что дедушка занимается таким двусмысленным промыслом, да и боится она, что деду просто по шее надают. А он ещё и начал нам показывать, что брать деньги из рук в руки ему «западло», мы должны были бросить лиры на землю, а он бы их тогда поднял, но не как оплату за чай. Тонкая душевная организация у «кидалы». Но за науку общения с турками плата небольшая, спасибо, дедушка.

Сразу за перевалом ещё несколько родников, возле них стационарный указатель Ликийской тропы, подсказывает, что прошли мы 8 км, а до каньона осталось ещё 11. По карте впереди Ликийские горы сначала спуск, а потом drop (сброс). Время 17:00, через два часа совсем стемнеет, решили дойти до дропа и заночевать перед ним. И сразу начали выполнять план, двинули дальше по грунтовке, ведь казалось, что именно туда указывает стрелка на покосившемся знаке. Хорошо, что грунтовка сразу закончилась, и мы заметили отсутствие меток, метров на 50 только успели отойти. Это только казалось, что знак покосился, нет, его специально наклонили, и он правильно показывал: идти нужно вниз. Да и метки, если приглядеться, видны, просто глаз ещё не привык отыскивать красно-белые полоски на камнях. А спуск хороший, крутой, по пересечёнке, невольно начинаешь беспокоиться, каков же тогда будет дроп. За следующие полтора часа мы прошли около трёх километров и сбросили почти 450 метров. Местами скальный рельеф тяжёлый и неудобный для ходьбы, мне даже пришлось разок остановиться и подкормить организм изюмом. В качестве компенсации за усилия, тропа дарила нам всё более чарующие виды на окружающие горы. Они раза в два выше крымских, много скальных массивов, смотрится очень красиво и величественно. Жаль, что осенью такой короткий световой день, стало быстро темнеть, и мы остановились на ночёвку на первой же пригодной площадке. Запас воды есть, примус завёлся, всё хорошо. Только Бобус страдал, что закат плохо виден. Мы пытались выйти к обрыву и запечатлеть его во всей красе, но заросший склон лишь полого уходил вниз, впереди вырисовывались всё новые деревья, видовой площадки так не нашли. Да и поздновато было, а я ещё и фонарик никак не мог найти. Осенний спальник не пригодился этой ночью, и с открытым входом палатки было так тепло, что залезть внутрь "кокона" не представлялось возможным. Ну да «жар костей не ломит», пусть уж лучше не сбудутся предсказания Бобуса о вселенском холоде на высоте 1000 метров. С этой мыслью я улёгся в положение минимального храпа и, убаюкиваемый рассказами Алексея о созвездиях, быстро заснул.


Drop в каньон, 25 сентября

Виды не хуже вчерашних Собирались и завтракали неторопливо, на тропу встали около девяти часов. И очень скоро поняли свою ошибку. Воды у нас практически не осталось, всё истрачено на ужин и завтрак, а день выдался жаркий, через пару часов даже в экономном режиме были выпиты последние капли. При том, что в первые дни похода организм требует влагу особенно настойчиво. Да и drop, которым весь вечер пугал Бобус, оказался вполне себе правильным, каменистый, крутой, требующий точно орудовать палками и не дающий расслабиться ни на секунду. В какой-то момент на камнях была обнаружена надпись Quelle и стрелка, указывающая за овраг, но желания и сил лезть по крутому склону в поисках источника не обнаружилось ни у кого. Не то, чтобы мы уж так сильно страдали, но ошибку свою прочувствовали хорошо. И несколько раздражала реклама какого-то бара, выписанная на камнях той же красной краской. Но вот, наконец, впереди виден бетонный каптаж родника и слышно журчание воды. Щаз. Над родником бетонная плита, которая весит килограмм так сто, все мои попытки приподнять её за торчащую арматуру результата не дали. Тогда я попытался спуститься в овраг слева от каптажа, откуда тоже доносились манящие звуки, и был виден какой-то тент, но сплошная стена зарослей воспрепятствовала моей прямолинейности. А ниже по руслу вместо воды уже тянулись пластмассовые шланги. Но, к счастью, я «услышал» воду чуть выше бетонного куба, под камнями, нам пришлось только слегка разобрать завал (вполне возможно, Жажда рукотворный) и засунутая в щель рука стала доставать до ручья. Восстановив силы, мы двинулись дальше по ущелью, и довольно быстро выскочили к каньону. Точнее, увидели явно окультуренное место: большие пруды с декоративными островками, мостик, детскую площадку (куда мы собственно и свалились с тропы). На островках беседки и лежанки. Центр всей композиции – бар в добротном деревянном здании, рядом с ним такая же постройка – туалет типа эМ и Жо. Это примерно середина пути от трассы к каньону, уставшие за 15 минут ходьбы путники могут подкрепиться и отдохнуть в баре. И посидеть с пивом под зонтиками возле бара или полежать в беседках на островках. Обилие инфраструктуры поражало. Неужели всё это окупается одним баром? Пусть пиво там стоит 6 лир (в магазине 3), но сколько его можно продать? Да и основная масса приезжающих в Гёйнюк – это экскурсионные группы, их провозят мимо бара на машинах до самого каньона, пешком идут, большей частью, турки.

Но мы постарались помочь бармену выполнить кассовый план, пять пива плюс безалкогольные напитки для Лёшика. Затем подкрепились традиционными рыбными консервами, оставили рюкзаки под присмотром бармена и двинулись к главному аттракциону Гёйнюка. Дорога поднимается в гору по краю каньона, большей частью она вырублена в скале, идти минут двадцать, но окружающие виды с лихвой компенсируют прилагаемые усилия. Сразу за бродом над головами обнаруживается перекинутый через каньон верёвочный мост, с обеих сторон к нему подобраться проблематично, похоже, что это ещё один Последний порог декоративный элемент инфраструктуры. Примерно посередине пути на дороге был найден живой краб, как он забрался на 100 метров выше русла – загадка. Может, выбросил или потерял кто? Перед последним спуском к руслу в скалах вырублена круговая площадка, тут, наверно, разворачивается экскурсионный транспорт. А мы в некоторой растерянности, на другой стороне пруда стандартная бревенчатая постройка (точь в точь, как бар и туалет внизу) с вывешенными на просушку гидрокостюмами, но признаков жизни там не видно. Оказывается, нужно пройти ещё метров 100 выше по течению, там заплатить деньги за прокат снаряжения, потом вернуться к домику, одеть гидрокостюм и глубокие калоши, а потом снова идти вверх, к началу маршрута. С транспортной логистикой у турков неважно. И 10 лир (170 рублей) за прокат снаряжения – это понятно, но почему нужно платить ещё 50 лир за право фотографировать в каньоне? Наверняка, «развод», но качать права тут сложно. А вот к следующему посещению стоит официальную ситуацию прояснить. Я, конечно, предложил оплатить всё из общественных денег, но с уступкой прав на равное использование фотографий и остальными участниками каньонинга, однако Бобус от миски чечевичной похлёбки отказался и гордо заплатил сам smile.

Нет смысла описывать экскурсию подробно, лучше приехать и увидеть всё самим. Переезд из Анталии и обратно обойдётся лир в 10, за вход в заповедник берут 5 лир (мы вышли в каньон выше кассы), и 10 лир стоит прокат снаряжения, итого примерно 15 долларов с человека, организованная экскурсию может стоит немного дороже. Первый участок каньона довольно глубокий, скорее всего, сделан искусственно. Сбоку по водорослям стекает Макнуть головой ручей, говорят, что вода пригодна для питья. Только пить уже не хотелось, да и «мокрый» (и драный во многих местах) гидрокостюм вполне справлялся с охлаждением тела. За поворотом началась череда запруд, тоже, похоже, рукотворных, но сделано красиво и ненавязчиво, из камней и гальки, не то, что бетонированные ванны в Зеленогорье. Цепочка небольших прудов (глубиной, в основном, до колена) только дополняет главную картину каньона: высокие отвесные стены светло-коричневого и розоватого оттенка с плавными обводами, кажущиеся вышедшими из рисованного фильма. Примерно посередине каньона над тропой нависают два камня диаметром метров по 5 каждый, вроде Чатырдагского Перстня, только в десятки раз больше. Перед последним участком находится главное препятствие – дорогу перегораживает большой камень с крутыми краями, подняться можно только с правой стороны, через узкую протоку, навстречу мощному потоку воды. Говорят, что летом тут постоянно сидят 2 турка, которые подсаживают российских туристок. Действительно непростое место, мне помогла группа молодых ребят, которые шли впереди, потом я помог Бобусу. Заканчивается каньон водопадом, молодёжь долго пыталась забраться и на него, но без снаряжения все попытки закончились неудачей. А мы только помочили головы и потихоньку потянулись назад - начало смеркаться, и каньон стал быстро терять привлекательность в глазах главного фотографа smile.

Тем более, что нужно успеть сдать снаряжение и дойти до бара, где мы оставили вещи, пока он не закрылся. Бармен вполне доброжелательно отнёсся к нашей идее заночевать в заповеднике, он работает до 7 вечера, а дальше ни за что не отвечает. Мы отползли с вещами к детской площадке и занялись приготовлением ужина, а чуть позднее, когда народ окончательно покинул каньон, поставили палатку. Как и накануне, вечером было очень тепло и тихо, а звёздное небо снова сподвигло Лёшу на продолжительную лекцию из области астрономии. Но я опять не дослушал до конца, где-то на «Гончих псах» усталость, наконец, взяла своё. Не смотря на то, что второй день у меня в некоторых положениях спина пониже поясницы вступает так, что хочется вскрикнуть. Даже ворочаться ночью больно. Хорошо ещё, что под рюкзаком нормально, но, если завтра не пройдёт, нужно будет намазать.


Göynük canyon - Göynük Yaylasy, 26 сентября

Убраться с детской площадки У нас было две причины встать этим утром пораньше. Во-первых, ночёвки в заповеднике запрещены, и лучше убраться вместе с палаткой до прихода служащих. Во-вторых, очень важно было побольше пройти до одиннадцати часов, и потом спокойно переждать полуденную жару в тенёчке, а не растекаться по тропе выброшенными на горячую гальку медузами. Поэтому встали в 5:50 и … собирались почти два часа. Прежде всего, нас замедлил находившийся в десяти метрах ватерклозет с мылом, туалетной бумагой и прочими атрибутами европейского сервиса. Хотелось умываться, чистить зубы и совершать остальные утренние ритуалы не спеша, с удовольствием. Я даже мусор собрал в разворошенную ночным зверьём урну, пусть всё будет идеально, да и у бармена не найдётся повода думать, что это мы не комильфо. Опять же, вкушать распаренные овсяные хлопья за нормальным столиком гораздо приятнее, чем сидя на остром камне, и на всех этих этапах кайф перетекает из эмоционального во временное измерение. Так или иначе, но ближе к 7:40 мы тронулись в путь. По камням перебрались через ручей, немного поднялись по дороге, и от примеченной накануне надписи “Likya Yolu” начали подъём по склону. Нужно сказать, что это была не традиционная жёлтая табличка на столбе, а просто надпись, каноническое начало тропы, возможно, находится ближе к трассе. Здесь же тропка активно петляла, терялась, и мы накрутили некоторое количество лишних стометровок, пока (благодаря Толиному GPS) выбрались на магистральное направление.

Привал на перевале Такие рыскания по склону забирают много сил и сбивают с ритма. Или мы в предыдущие 2 дня истратили все запасы, накопленные за время полугодового лежания на диване. Или просто в 8 часов утра было душно, как жарким июльским днём. Короче, ранний выход результатов не дал, в гору мы ползли медленно и безрадостно, как, наверно, бурлаки по Астраханью тянули баржу против течения жарким июльским днём. Да и набрать до первого перевала нам предстояло 700 метров, как от Ангарского до вершин Чатырдага. Зато воды у нас с собой много, напуганные вчерашним сушняком мы затолкали в рюкзаки по паре литров, и теперь с каждым метром подъёма отложенный за зиму жирок переходит в её потенциальную энергию. За спиной постепенно уползали вниз отроги, в каньоне между которыми мы вчера плескались, а впереди… Чтобы посмотреть вперёд, нам нужно ещё выбраться на перевал. Три часа и десять минут занял подъём, не рекорд, не лёгкая рысь в гору с полной выкладкой, как было в первый день, но вполне достойное время. Благо, тропа шла, в основном, по лесу или теневой стороне горы, солнце лишь изредка получало возможность продолжить выжигание бордовой полосы у меня на шее.

На перевале было необычно тихо и безветренно, сосны стояли в полный рост. Мне невольно вспомнился Алтай, там в горах преобладает карликовая стелющаяся берёза, в долинах она вырастает до метра, а на перевалах ветры не дают ей подняться выше десяти сантиметров. Здесь же климат гораздо комфортнее, да и ветров таких нет. На спутниковых фотографиях (как и с самолёта) видно, что лишь вдоль берега идёт зелёная полоса шириной в несколько десятков километров, а дальше начинаются безжизненные коричневатые горы, покрывающие большую часть территории Турции. Наш маршрут проходит в самой середине «зелёной» зоны, мы в самом сердце горного массива, впереди красуются точно такие же ровненькие лесистые горки, что и сзади. Хотя «ровность» здесь несколько иная, чем в Крыму, там ровные яйлы и разные горки, а тут целая череда одинаковых хребтов. Между которыми периодически возвышаются внушающие уважение горы под 2000 метров. Мы все их посмотрим, только немного передохнём. А потом спустимся с перевала в долину и снова начнём подъём. Но и на спусках, и на подъёмах окружающие горы удивительно красивы. Всё, всё, налюбовались, пора затянуть шнурки, покрепче взять в руки палки и задать работу связкам. Мышцы на подъёмах постепенно врабатываются, а вот связки на спусках – нет, и только палки очень помогают - перенося нагрузку на руки можно на пару дней отсрочить проблемы с коленями и ступнями. Да и гораздо быстрее и увереннее получается спуск с четырьмя точками опоры. Вот только непривычно отслеживать, куда ставить не две, а четыре точки опоры, чувствуешь себя пауком с рюкзаком (помню, помню я, что у паука восемь лап, но по плавности переноса членистых конечностей я ощущал себя именно арахном). Суровые горки В результате, трёхкилометровый переход со спуском на 400 метров занял, судя по времени в EXIF фотоснимков, 4 часа. Точнее, три часа движения и часовой отдых в десяти минутах ходьбы от русла. Довольно глупо получилось: мы уже вышли к одному из боковых притоков реки, между камней начала поблёскивать вода, нарисовалась удобная полянка, вот и решили отдохнуть, закусить и переждать жару. А через пятьсот метров вынуждены были снова снимать рюкзаки и делать ещё один привал - для купания в каньоне. Не так живописно, как накануне, зато бесплатно smile.

Это может показаться странным, но ориентироваться в русле реки было сложнее, чем на лесной тропе. Ведь важно не пропустить точку выхода из каньона, а разметка прячется за камнями, удобные проходы далеко не всегда с ней совпадают. Да и скакать по огромным валунам с рюкзаком не так приятно, как налегке и в гидрокостюме. К счастью, добрые люди соорудили дополнительные микро-туры, да и у Толи есть трек маршрута (утащенный с какого-то немецкого сайта), поэтому на правый (по ходу движения) борт мы выбираемся вовремя. Там в гору тянется вполне гуманная грунтовка, мы поначалу идём по ней, а затем, вслед за красно- белыми метками, начинаем круто срезать большие куски через лес. А лес ну просто замечательный, высоченные сосны и колючий подлесок, а насыщенный запахом смолы и Где тут метки? сосновых иголок воздух заставляет вспомнить послеобеденные прогулки по Голицинскому водоводу в Новом Свете. Отличие только одно: в Крыму мы наслаждались разлитыми в воздухе фитонцидами, а здесь концентрация ароматов такая, что воздух сам кажется смолой, его можно резать ножом, черпать ложкой, а вот надышаться – ну никак. Вроде и день клонится к концу, но надежды на послеобеденную прохладу не оправдываются, всё так же жарко и душно. Да и подъём переместился на солнечную сторону склона, тени почти нет, пот стекает даже не отдельными каплями, а струйкой. И мгновенно испаряется с камней… Но это на сегодня последний подъём, набрав метров сто высоты, едва живые мы выбрались на грунтовку. И перед нами встала новая задача: тропа раздвоилась. Это было неожиданно и неприятно, мы шли по бело-красным меткам уже третий день, мы им доверяли, мы даже немного полюбили их, как заложник проникается сочувствием к своему мучителю. А тут такое предательство, одна цепочка меток уходит влево по дороге, а вторая забирается вверх на противоположный склон через забор из колючей проволоки. Хотя, если отбросить лишний пафос, выбора у нас не было, сил карабкаться на крутой склон уже не оставалось, поэтому мы единодушно двинулись по совпадающей с треком немцев дороге. Вторая тропа, похоже, вела в небольшой посёлок Göynük Yaylasy, где мы планировали закупить продукты, но, пойдя по грунтовке, мы оказались отрезаны от него садом и крутым склоном. Тут тоже появились признаки цивилизации, ниже по склону одинокий домик, около дороги бетонированная площадка, да и цепочка столбов тянет вверх по склону электропровод. Весь вечер совсем близко были слышны голоса, но людей мы так и не увидели. Хорошо ещё, что воду нормальную нашли, на краю сада из-под корней дерева лилось множество ручейков, я пил её и сырую без проблем. А вода в ручье около закрытых ворот сада, напротив которых мы остановились на небольшой полянке, оказалась жёлтой. Вообще, у нас была альтернатива – пройти ещё немного, спуститься к реке и заночевать там, но мы не решились, уже темнело и было неясно, найдётся ли там местечко для палатки. И бежать вниз на разведку добровольцев не вызвалось. Вроде и прошли за целый день всего 16 километров, а вымотались до предела. Хочется побыстрее пожевать и раньше лечь спать, чтобы утром выйти не позднее 7 часов. Вдруг, на этот раз удастся обмануть турецкую жару?


Gedelme - Yayla Kuzdere, 27 сентября

По осыпи вверх Картофельное пюре заметно разнообразит утреннее меню, да и готовится оно быстрее, чем овсянка. Или сограждане лучше осознали опасность дневного пекла и собирались быстрее. В любом случае, это первый день, когда мы тронулись в путь в семь часов утра. Точнее, в начале восьмого, минут десять ушло на прилаживание к Толиному рюкзаку гибкой солнечной панели Branton, от неё за день должна постепенно зарядиться промежуточная литий-ионная батарея, от которой, в свою очередь, вечером будут заряжены остальные гаджеты. Если, конечно, всё пойдёт по плану smile. Вверх по дороге всего метров триста до места, где мы вчера почесали затылки и повернули назад, затем короткий спуск к реке, и мы снова играем в «найди метку за камнем». Накануне вполне можно было успеть дойти сюда до темноты, мест для палаток полно, на будущее следует иметь это в виду. Небольшой тур и Толин GPS помогли не пропустить неприметную тропу, выбирающуюся на крутой левый (по ходу движения) берег русла. Высотой он всего метров 10, но состоит из песка и сыпухи, до середины мы допрыгнули с разбегу, а потом довыползли глубоко вонзая в песок палки. Хорошо, что день не такой жаркий, как предыдущие, в гору идётся нормально. Практически идеально идётся, спасибо бабушке Kate. Начинаешь замечать, что маршрут разнообразный, есть и горы, и каньоны, кругом красивые скальные массивы, людей второй день нет вообще, а (украинских) лесников и не планируется. Именно то, что нужно для максимального расслабления. Выдерживает 130 кГ Если бы не колючая проволока. Похоже, у турков это такая национальная забава, забираться в самую глушь и строить там дом с садом, а по периметру накручивать колючку. Вот и сейчас мы упёрлись в забор, через который, правда, сделана аккуратная лесенка. И на ней метка Ликийской тропы, типа «милости просим». Мол, забор – защита от животных, а люди могут идти. Чем мы и воспользовались. Фотографии этого перелаза уже попадались в сети, теперь там будет и визуальное подтверждение, что лестница выдерживает 130 килограмм. Забор одолели, а куда идти дальше – неясно. Мы в гранатовом саду, место расчищено, меток нет. Ладно, интуитивно движемся к противоположной стороне, Бобус и Алексей в соответствии с треком отклоняются вправо, а я забираю левее, в гору, к домику, от которого, как мне кажется, слышатся голоса. И действительно, вскоре мне навстречу выскакивает смуглый поджарый мужичок, манит нас рукой к себе и кричит: «This way, this way!» Интересно, с каких это пор турки, да ещё в такой глуши, знают английский? “Thank you, – отвечаю, - сейчас подойдём». На что турок неожиданно спрашивает на чистом русском: «Украинцы?» Оказывается, он вовсе и не турок, а туркмен, работает здесь сторожем и садовником. И периодически пропускает через сад организованные группы украинцев, которые первыми раскусили коммерческую привлекательность Ликийского пути. Гранатами он нас не угостил, но волкодава на цепи придержал и из сада вывел, спасибо тебе, неизвестный туркмен. И ещё осталось от этой встречи небольшое чувство гордости за советскую систему образования, Выдерживает 130 кГ когда даже на дальних полудиких окраинах империи умудрялись выучить детей основам английского языка. Туркам до этого ещё работать и работать.

Усадьба оказалась не единственной, на относительно ровном участке склона были ещё дома и сады, в том числе уже и заброшенные, метки вели строго по грунтовке между ними. Но из очередного дома вдруг вылез турок в майке-алкоголичке, и непонятными словами и жестами начал объяснять, что нам пора свернуть направо. Мы послушались и, для начала, влезли на помойку. Потом была овчарня (сарай с испуганными овцами), родник с прудиком, какие-то дебри, но по GPS мы всё же снова вышли на тропу. У меня создалось впечатление, что турок просто не хотел пропускать нас через свои владения. Надо пожаловаться на него в министерство культуры, Тропа – это святое. Еще небольшой подъём по заросшему травой склону, точка перегиба, и мы выскакиваем на очередную яйлу. Впереди дивной красоты скальный массив горы Теквова, мимо которой нам ну никак не пройти, под ногами хорошего качества грунтовка, а левая рука нащупывает стационарный столбик-указатель Ликийской тропы. Всё просто, до Гедельме 11 км строго по дороге налево, туда мы и бросаемся со всех ног. Сто метров, двести, триста, а меток всё нет. И по GPS трек находится правее и ниже, мы заметно уклонились. Пришлось развернуться на 135 градусов вправо, презреть колючки и спуститься напрямую к другой грунтовке, которая вскоре и вывела к заветной маркировке. По сути, мы вернулись на ту же грунтовую дорогу, но идём в противоположную сторону. Зачем кому-то понадобилось крутить указатель? Короче, морально расслабляться нельзя, а вот физически уже пора, турецкое солнце припекает непадецки. Тем более что на карте именно здесь обозначен родник, да и мокрый грунт на дороге наводит на ту Выдерживает 130 кГ же мысль. Увы, кусты прочёсаны и причёсаны, часть колючек перешла с веток на одежду и кроссовки, а воды нет, Мисти поставил бы роднику оценку «сезонный». Ситуация пока не такая критичная, как на второй день похода, но некоторая неопределённость начинает тревожить. Хотя дорога хорошая, в тени огромных сосен, подъёмы и спуски умеренные, идётся легко. Да и источник не замедлил нарисоваться, Water tank оказался резервуаром для борьбы с лесными пожарами, а наполняется он от небольшого родника по другую сторону дороги. Привал с перекусом, Алексей достал неисчерпаемый пакетик с орешками и тыквенными семечками, поели, попили, и снова в путь. Немного не доходя Гедельме мы получили, наконец, ответ на вопрос: что за выстрелы слышались весь вечер и утро? У дороги лежат два кабана, убиты совсем недавно, даже ещё не пахнут. Вот интересно, турки убивают свиней из религиозных соображений, или те портят им сельхозугодья? А мы хорошенько попотели на очередном подъёме, и выскочили на огороженное колючей проволокой поле диаметром метров сто пятьдесят. Проблема только в том, чтобы найти очередную метку где-то на противоположном его крае. Но и с этим мы справились, передохнули под высоковольтной линией, и спустились к асфальтированной дороге. Канонический маршрут пересекает её, уходит в низину и продирается к Гедельме через абсолютно несимпатичные дебри. Альтернативный вариант – спуститься по дороге, расстояние то же самое. Даже и не стали спорить, дружно подобрали палки и зашагали вниз по дороге. Место оживлённое, каждые несколько минут нас обгоняла колонна открытых джипов, так экскурсантов доставляют к пещере – главной достопримечательности посёлка. Глубина пещеры всего 100-150 метров, но реклама работает, люди едут. Физиономии у большинства абсолютно славянские. В каждой колонне есть оператор, нас тоже зафиксировали, как местную достопримечательность. Да, да, мы тоже рады, улыбаемся и машем ручкой. В результате, потихоньку добрели до мечети, нашли краник с водой и, наконец, напились вволю.

Жертвы радикалов Следующий остановк – магазин, первым делом купили хлеб, в спешке сборов про него забыли и, в результате, на предыдущие двое суток у нас было всего несколько булочек «Люкс», захваченных мной из Москвы. Около «маркета» лавочки под деревьями, часа полтора там и просидели. Пиво, хлеб, мягкий сыр, фанта. Ещё хлеб, сыр и фанта. Без разбора и ограничений. Под рюкзаком ЖКТ работает максимально надёжно, нюансы совместимости продуктов перестают играть существенную роль, главное - не злоупотреблять маслятами smile. По мере расслабления, в душу начала закрадываться старая идея наверстать потерянные в Анталии полдня. Или, говоря прямо, смалодушничать и доехать до подножия Тахталы на машине. К счастью, слово «транспорт» турки не понимают абсолютно, поэтому мы нехотя разложили запасы продуктов по рюкзакам и побрели по напоминающей включённую микроволновку улице. Приятно, что маркировка есть даже внутри населённых пунктов, бело-красные метки начали снова исправно выполнять свою работу. Только на окраине Гедельме возникла небольшая проблема, дорога раздваивалась, стационарный указатель с жёлтой стрелкой указывал на дорогу вниз, Опять контакты барахлят а внутреннее чутьё (и GPS) толкали вверх. Конечно, вверх, тем более, что там такой отличный сосновый бор, да и подъём более чем гуманный. Я даже вспомнил лыжную молодость и зачастил палками так, что Бобус заподозрил у меня в рюкзаке недогруз. Нет, просто в тенёчке на ровной дороге легко войти в ритм и оптимально распределить нагрузку, скорость передвижения от этого заметно возрастает. Половину подъёма к Yayla KuzdereТак мы играли в догонялки, пока не вышли к недавно расчищенному от леса участку. Похоже, тут будут строить ещё один посёлок, тяжелая техника уже прошла, а разработку территории ещё не начали, кошмарные badlend’ы очень контрастируют с чистым сосновым бором, это были самые неприятные километры маршрута. Толя заверил, что существует обходной маршрут выше по склону, но он длиннее, да и сворачивать на него нужно было раньше.

По бабушке Кэйт, в деревне на высоте 1000 м.н.у.м. должно было быть около пяти домов, из них один жилой. В реалии Куздере оказался большим посёлком, десятки домов, водопровод, а на окраине строится трёхэтажное здание жандармерии. Скорее всего, ещё один дачный район для обеспеченных граждан, предпочитающих жарким летом горную прохладу. Первая из дач, кстати, находится на самом входе в посёлок, разметка проходит через огороженный участок. Как и в Гедельме, большинство уличных колонок стилизовано под пенёк с краником, хотя неясно, для кого. К каждому дому вода и так подведена, может, турки о российско-украинских туристах заботятся? Спасибо, а если фрукты какие созрели, то их тоже можно выкладывать к дороге! За посёлком тропа уходит в лес, и начинается хороший подъём, но мы почти сразу начали искать место для ночёвки. До темноты оставался час, и можно было попробовать выбраться наверх, но у Толи разболелась спина, симптомы точь-в-точь, как у меня в первые два дня похода, поэтому решено было не рисковать. Чуть ниже выбранной площадки журчал ручей, он будет резервом, нам же должно хватить припасённой воды. Ещё ниже по дороге какие-то лесовозки ездили, неожиданная оживлённость. И главное – не проколоть надувные коврики, очень много колючек кругом. Остававшееся светлое время Толя с Лёшей потратили на безуспешные поиски нужного коннектора для зарядного устройства в кучке из полусотни разъёмов, приложенных к литиевой батарее.


Тахталы, 28 сентября

Вид с перевала Утро «без вида», бежать за рассветом просто некуда, спокойно завтракаем, собираем вещи, помогаем Бобусу поднять рюкзак и топаем в гору. Подъёмчик оказался пустяковый, прошли его за 20 минут на одном дыхании. Наверху чудная поляна с родником, жаль, что мы вечером сюда не дотянули. Вместо этого полчаса рыскали по склону в поисках относительно ровного клочка 2х3 метра для пночлега. Хотя место и не совсем свободно, стоит одна палатка, и около неё происходит неторопливое утреннее копошение. А мы даже и не присели, шустро так пересекли полянку, за родником выскочили на грунтовую дорогу, где и набрали крейсерскую скорость. На минутку остановились у очередного родника, и снова ударились в бега. Грунтовка полого набирала высоту и явно вела на перевал, но скорость набора высоты явно не соответствовала нашим сегодняшним планам. Бабушка Kate тоже, видимо, понимала это, и метки свернули на петляющую по склону тропу. Подъём стал менее гуманен, зато тень деревьев и прохлада на почти полутора километрах высоты сделали ситуацию почти комфортной. Тяжёлый, «рабочий» подъём, как раз такой, какой нужен. Тем временем тропа пошла траверзом и вывела к очередному роднику. Точнее, то, что мы увидели в свободном доступе, действительно было бьющим из земли ручьём, но рядом находились традиционные турецкие пластиковые трубы. Лежало их три или четыре, а диаметром они достигали сантиметров пятнадцати. Создавалось ощущение, что под бетонным каптажом бьётся мощное сердце Пании, но всю её тут же растаскивают на хознужды. И ещё несколько странно выглядели пластиковые ленты, которые или огораживали источник, или обозначали маршрут последнего броска к перевалу. Верным оказалось последнее предположение, разбитая мотоциклами тропа точно совпала с красно-белыми метками и, продравшись через густые заросли, вывела на локальный максимум 1600 мнум. Только туда мы двинулись не сразу, сначала вволю пофотографировали окрестности Пиво мы заслужили от родника, в этом месте открывается красивейшая панорама окрестных гор.

За перевальчиком вновь обнаружилась грунтовая дорога, она петляла по долине метров на 20 ниже нас, но спускаться вниз не хотелось – в нескольких сотнях метров впереди на той же высоте должны были быть родники, а от них начинался подъём на Тахталы. Сначала мы поковыляли траверзом по крутому склону, потом долго скакали по кочкам в поисках воды («я слышу, слышу журчание! нет, опять не то»), и, постепенно, всё же спустились в долину, к домику с кукурузным полем. Вода обнаружилась у трёх поилок для овец, к каждой из земли выныривали знакомые чёрные шланги. Турки и тут постарались, воду отвели к себе, а родники тщательно замаскировали. Нужно было сразу идти по дороге, сэкономили бы немного сил. Ведь ещё только полдень, и мы успеваем сбегать на Тахталы, силы нам понадобятся. Проблема в том, что на плато, до которого нужно набрать пару сотен метров высоты, воды нет, поэтому Бобус предлагает спрятать вещи здесь и смотаться на гору налегке. И элегантно так показывает на склон, вон за тем камнем можно устроить неплохой тайник. Да, место очень надёжное, чтобы добраться туда, нужно сначала перелезть через колючую проволоку, а потом ещё долго карабкаться по почти отвесному склону, усеянному колючками, кочками и неустойчивыми каменьями. После этого упражнения подъём на верхнее плато показался лёгкой прогулкой, я очень жалел, что мы не пошли вверх с рюкзаками и максимальным запасом воды. А так мы сначала поднимемся наверх, потом спустимся, а завтра утром снова пойдём вверх. В следующий раз будем знать… Хотя по первоначальному плану мы должны были прийти в эту точку вечером, на ночёвку, и тогда разница не была бы так существенна. Частичной компенсацией за наши усилия был сам подъём, сначала он шёл по грунтовой дороге, но затем нырнул в заросшее соснами, кедрами и можжевельником ущелье. Очень красивое и гармоничное место, на обратном пути мы спускались по нему дольше, чем поднимались, так как через каждые пятьдесят метров приходилось доставать фотоаппарат.

Вид с перевала Вверх же мы спешили, не до остановок, хотя указатель у домика и обозначил расстояние до вершины в 4 км, но по Толиным трекам это выходило несколько иначе. На верхнем плато увидели первых после каньона людей, двое, судя по говору, немцы, отдыхали у сложенных в каре брёвен. Метки уходили как раз в их сторону, но мы окинули склон опытным взглядом и взяли левее, круто в гору. Первый раз за несколько дней мы отошли от тропы и целиком положились на Толин навигатор, будет очень прикольно, если он вдруг откажет. GPS не подвёл, да и метки вскоре сами нас нашли, радиалка на Тахталы промаркирована, даже цветы местами выкрашены красной краской. Но сам подъём положительных эмоций не вызвал, сначала мы карабкались по кочкам на негуманно крутом склоне, а затем тропа превратилась в сплошное месиво из битого камня. Да и сама гора выше 2000 метров абсолютно безжизненна и уныла. К тому же, на «самом верхнем плато» (цепочка почти горизонтальных участков перед последним подъёмом к вершине), маркировка стала вести себя странно, приходилось ориентироваться на уже различимую станцию канатной дороги и идти по собственному разумению. Кстати, ближе к вершине начали опять попадаться таблички мотокросса, их финишная точка стала понятна. Интересно, вниз они спускались на фуникулёре или своим ходом? Нам спуск ещё предстоит, а я уже сейчас ощущаю себя стейком в стадии прожарки well done, раннее утро показалось мне нежарким, и я пошёл наверх в безрукавке. Но припекает на высоте совсем иначе, чем на яйле, руки, лицо и шея как бы спрашивают: «А стоило ли экономить 100 грамм веса на солнцезащитном креме?» :(
Я,кедр, горы Первое место, куда попадаешь на вершине, это стартовая площадка парапланеристов, к нашему приходу там как раз готовился воспарить очередной турок. Дальше размыкаешь цепочку в заборе, огораживающем клиентов фуникулёра от внешнего мира, и ты в цивилизации. Лежаки, на которых можно принять солнечные ванны, потом собственно здание верхней станции канатной дороги и кафе при нём. Иностранцы в белоснежных сорочках и дамы с декольте. Выдрессированные официанты. Цены в кафе, кстати, не очень ласковые, однако, деваться нам некуда, пить очень хочется. А после пива очень хочется есть. И Лёша притащил свежедавленный сок, как отказаться? Мы уже привыкли есть всё вперемешку, организм под рюкзаком усваивает любые калории с благодарностью. С полчаса просидели мы в тени с едой и напитками, пока пришли в себя и вспомнили, зачем поднимались. Расчехлили аппараты, обошли здание, осмотрели окрестности. Около здания станции канатки есть ларёк парапланеристов, мероприятие, оказывается, коммерческое, спуск с инструктором стоит 160 евро, но ИМХО 45 минут полёта того стоят. Комфортабельный лифт поднимает на крышу, там смотровая площадка, дополнительные 10 метров к официальной высоте горы, итого 2370 метров. Практически в два раза выше Ай-Петри, вид масштабнее, да и места внизу знакомые – Кемер, Чамьюва, Текирова. Дух захватывает, но сердце не ёкает, не родной это берег. Или, может, детали хуже различимы? Глядя вниз с БКС чувствуешь, что всё рядом, час спуска и ты у моря, а тут нам ещё сутки киселя хлебать. Кстати, пора и в обратный путь, солнце с каждым днём садится на пару минут раньше. Между прочим, касса фуникулёра есть только внизу, поэтому те, кто поднимается на гору пешком с намерением спуститься по канатной дороге, оказываются перед трудноразрешимой задачей :). Я,кедр, горы На спуске мы решили держаться разметки, она привела нас в овраг глубиной метров пятьдесят и исчезла. В результате, чтобы выйти на прежний трек, мы сначала должны были вылезти на горку, крутизна которой напоминала подходы к вершине Северной Демерджи, а потом ещё долго пробираться по краю осыпи. Типичное «время есть, можно попробовать сократить». Потеряли на этом с полчаса, хорошо, что хотя бы на подъёме мы интуитивно пошли выше по склону и избежали всех этих развлечений. Но и без этого верхняя треть подъёма абсолютно безрадостна: крупные, как будто колотые камни, безжизненный ландшафт, отсутствие видов. Средняя треть напоминает подъём на верхнее плато Чатырдага, камни, кочки и немного травы. И только нижний, зелёный отрезок спуска от яйлы к домику, радует глаз. Около дома всё так же пустынно, может, и зря мы так далеко заховали свои вещи. Эта мысль свербела в голове, пока мы отдавали последние силы карабканью по склону за припрятанными рюкзаками. Вещи проверены, вода в поилках набрана, пара витков по серпантину пройдены, темнеет, пора вставать на ночлег. Я подгорел на солнце, тельце бьёт озноб, но он проходит, как только я натягиваю на себя вторую майку, куртку, двое штанов и деревенские носки. Эту ночь я первый и последний раз за поход буду спать в застёгнутом наглухо спальнике. А пока можно перекусить и поболтать за жизнь. GPS Бобуса показывает, что мы прошли около 20 км, набрали полтора километра высоты и сбросили почти километр. Удачный день, было не слишком жарко, красивейшие виды, интересная радиалка на вершину. Хотя второй раз на Тахталы я, наверно, не буду проситься уж очень активно, большая часть подъёма «ни уму, ни сердцу».


Бейчик - Чирали, полуднёвка, 29 сентября

Спуск по ущелью Палатку мы поставили метрах в пяти от дороги, но трафик нулевой, опасаться нечего. Нежилой дом внизу оказался частично обитаем, всю ночь там выла собака. Это была единственная ночь, когда мне пригодился межсезонный спальник, знобило меня после вчерашнего подъёма по солнцепёку в футболке без рукавов, да и высота 1650 метров требует уважения. Но спальник грел хорошо, спалось вполне комфортно. Встали рано, утро снова особых видов фотографам не подарило, позавтракали и третий раз за два дня двинулись по тому же подъёму. Не такой он и страшный, минут за 30 проходится без проблем, хоть налегке, хоть с рюкзаком. Надо было накануне вещи прятать не в долине, а наверху, по времени мы вполне успевали, и не пришлось бы бегать вверх-вниз. Но кто знал? Наука на будущее.

Наверху тропа уходит вправо, с полкилометра петляет по плато, которое мы вчера исходили вдоль и поперёк, а затем начинает резко спускаться к морю. Приятно, что широкое ущелье заросло огромными соснами, они дают столь желанную сегодня для моей кожи тень. Хотя футболку с длинным рукавом я в рюкзаке откопал, но шея чувствует турецкое солнце. На половине спуска встретили поднимающуюся группу мужичков, всем за сорок, вроде голландцы, без рюкзаков, небось, хотят подняться на Тахталы. Дышат тяжело, но могут и дойти. А в самом конце спуска, перед тем, как Впереди море, девчонки в бикини... он выполаживается и уходит в последний сосняк, обнаружилась палатка на помосте. Рядом турецкий самовар, три вымытых до блеска стакана в подстаканниках, а заведует всем хозяйством белобрысый паренёк непонятной национальности. Начал нам рассказывать, что работает на National Geographic, дикую природу фотографирует. Мол, слышали, как ночью волк выл? Вот это дикая природа и есть. Мы почти развесили уши, и даже начали спорить, а был это волк или собака, но парень вдруг предложил выпить чаю. Тем более, что и самовар закипает. Звоночек был настолько чётким, что мы сразу напряглись. Спасибо-спасибо, мы водички из родника похлебаем и дальше пойдём. А, когда белобрысый предложил купить CD с фотографиями природы и национальной музыкой по 10 лир за штуку, мы просто обрадовались ему, как родному. Всё стало окончательно просто и понятно, это очередная одна попытка обувалова на 10 лир. Ещё раз спасибо, в другой раз обязательно купим. И снова на тропу, благо Бейчик уже виден вдали. Последний отрезок по лесу очень красив, уклон небольшой, подлеска нет, а огромные сосны дают сплошную тень. И появляются чёрные шланги – признак скорого жилья. Но лес неожиданно кончается, огромный кусок склона очищен от растительности, ниже турки ещё продолжают валить и корчевать сосны. Наверно, построят ещё один посёлок, но лес жалко. Метки кончились незадолго до лесоповала, поэтому нам пришлось подбодрить поднимавшуюся навстречу пожилую пару, мол, метров через 100 найдёте разметку. По-английски говорят чисто, Кемпинг в саду под 60, потеют сильно, но до белобрысого сегодня точно дойдут. Чуть ниже и машинка стоит на солнцепёке, похоже, они на ней и приехали. Всё равно, молодцы. А нам хочется побыстрее миновать ужасное место, после горных красот вся эта развороченная бульдозерами земля начинает просто давить. Второй такой участок за четыре дня, первый был на подходе к Яйла Куздере. Или это солнце на нас давит, ведь время приблизается к полудню? Миновав бэдленды, грунтовка снова ушла в сосны, но буквально минут через 10 привела к верхней части посёлка. Он поменьше, чем Гедельме, расположен на крутом склоне. Людей на улицах не видно, это главное внешнее отличие деревни от города. Куда идти тоже неясно, поэтому просто спускаемся по асфальту, ориентируясь на мечеть. Там есть некоторое оживление, маркет, ресторан, и много пожилых мужчин, все играют в какую-то настольную игру с костяшками. Про транспорт никто не знает, а ломиться до трассы и потом спускаться в Чирали по жаре очень не хочется. Поэтому решили перекусить в маркете, ушло на это минут 20, но ситуация с транспортом не улучшилась. Что ж делать, потихоньку выдвигаемся вниз по дороге и начинаем ловить попутку. И таки ловим её отойдя всего метров на 100 от последнего дома. Машинка типа нашего москвича с кузовом («каблук»), я, как полиглот, сел с водителем, мужики устроились сзади с рюкзаками. Вербальный контакт удался, водитель понял одно, но ключевое слово "Чирали", и не просто подвёз до трассы, а и шустро докатил пару километров вправо до начала спуска к морю. В награду я незаметно сунул ему выданные Бобусом из общака 10 лир, лицо турка осветила радостная улыбка, и я понял, что сделал всё правильно, 20 лир было бы много.
Пляж Чирали после полудня На пятачке стояло 3 микроавтобуса (если, хотите, то минивэна), но других желающих не было, а везти вниз троих долмушная мафия отказалась. Мол, минут через 15 поедем, нужно набрать 5 человек. Время идёт, Бобус успел сделать пару кадров, Алексей в кустах нашёл эмблему Фольксвагена, но попутчиков всё нет. Тогда мы решили надавить водилам на психику, и стали медленно собирать рюкзаки. «Через 5 минут поедем в любом случае!» Хорошо, подождём ещё немного. И тут как раз подкатил автобус со стороны Кемера, из него вылезла немка с чемоданом. Обрадованный водитель долмуша быстро всех загрузил, и мы покатили вниз. Оказалось, там и вправду 7 километров, путь не близкий, пешком с рюкзаками мы шли бы часа полтора. А так по 5 лир и 10 минут до места. Только мы не знали, до какого, а дорога, оказывается, выходит к морю, затем сворачивает налево и идёт вдоль пансионов. Конечная остановка долмушей находится в дальнем левом конце, до неё ещё пара километров. Но мы вышли сразу, как увидели море. Точнее, широченный пляж и цитрусовый сад вдоль него. На пляже почти никого нет, а по дороге народ перемещается, 50/50 пешие и велосипедисты. И те, и другие по-южному расслабленные, неторопливые, в лёгких шортах и шлёпанцах. А мы, как три тополя на Плющихе, стоим с рюкзаками и в горных ботинках. Впрочем, проблема решилась быстро, мы прошли назад по дороге всего метров 30 и заметили палатку, которая стояла под деревом в мандариновом (или лимонном, короче, цитрусовом) саду. Подняв глаза выше, обнаружили и табличку «Пансион и кемпинг», похоже, тут можно будет остановиться. Не так всё просто, лишь в результате долгих поисков из хозяев нашлась одна неграмотная бабулька, которая говорит исключительно по-турецки, чисел не знает. С помощью торговца из соседнего маркета нам удалось всё же узнать, что стоит это удовольствие по 10 лир с человека в сутки. Ну и славно, на лучшее мы и Пансион на берегу рассчитывать не могли. Палатка поставлена, столик и стулья добыты, переодеваемся и идём купаться. После сотни километров по горам далеко ходить не хочется, отгребли чуть влево и улеглись. До ближайших соседей метров пятьдесят, и так по всему могокилометровому пляжу. Море оказалось ещё лучше, чем в Анталии, очень чистое, тёплое и ласковое, первое отмокание затянулось минут на сорок. Хотелось смыть с себя походную пыль и многодневную усталость. Или просто понежиться и расслабиться smile.

Однако формат курортного отдыха подразумевает регулярное питание. На выбор имелись три направления: налево или направо вдоль моря, и дорога, по которой мы приехали. Последний вариант показался наиболее перспективным, и мы двинулись вглубь территории. Первый маркет находится совсем рядом, напротив нашего пансиона. Рядом, в инфоцентре, турбюро и прокат велосипедов. Дальше справа сплошные пансионы с ресторанами при них, а слева пустырь. Но вскоре пансионы снова обступают дорогу с обеих сторон, на развилке она упирается в ещё один инфоцентр, а слева обнаруживается улочка с закусочными и магазинами, собственно то, что мы и искали. Основной бизнес днём – соки фреш, через каждые пять метров у дороги прилавок с приспособлениями для выдавливания. Арбузы лежат на столах, но «живьём» их не продают, можно только сок выжать. Я не удержался и попробовал гранатовый сок, всего 4 лиры, вкусно, но очень кислотно, лучше его разбавлять. В конце улицы магазин, там, наконец, купили арбуз и хотели уже идти с ним в кемпинг, но я понял, что должен чем-то заесть гранатовый сок. Бутерброд в том же кафе оказался разрезанным пополам батоном хлеба с сыром и помидорами внутри, я с трудом умял половину. Пока сидели в тенёчке, пришла обедать группа российских тёток, хотели суп и арбуз кусочками (а не фреш smile). Вот интересно, в Чирали так много русских, или они все интуитивно выбирают именно это кафе?
Развалины Олимпоса Арбуз на троих – это быстро, но мы успели прочувствовать первый минус Чирали – кусачие мухи. Хотя пословица говорит, что «нет злее августовской мухи и девки вековухи», тут сентябрьские мухи оказались не лучше. Поэтому, выбросив мусор в контейнер для органических отходов(!), мы незамедлительно снова выдвинулись к морю, где этого безобразия не наблюдается. Расстояние метров 50, а мух нет. И это странно, так как справа вдоль моря сплошные рыбные рестораны, у входа на льду лежит рыба, можно выбрать понравившуюся, и тебе её приготовят. Но нам хотелось духовной пищи, ведь в конце пляжа располагается древний город Олимпос. Считается, что возник он в III веке до Р.Х., много раз разрушался и перестраивался. Сейчас там можно найти следы многих цивилизаций, меня особенно впечатлили остатки римского дворца, по сравнению с которым всё остальное казалось мелким и незначительным. Часть крепостных стен находится на скалах над берегом, не нужно даже заходить на территорию музея. Основной вход находится с другой стороны, там, где подходит дорога, но и со стороны пляжа стоит будка кассы. Только в кассе никого не было, видимо, в связи с поздним временем. Но и фотографировать в подступающих сумерках было сложно, надеюсь, завтра утром Бобус и Алексей заполнят образовавшиеся пробелы. А сегодня заодно разведали и Ликийскую тропу, столбик с жёлтыми стрелками находится недалеко от главного входа.

Темнеет в конце сентября рано, из развлечений рестораны да купания, времени много, а выбор небольшой. Поэтому мы не спеша прошлись ещё раз до торговой улицы и с удовольствием поужинали в том же ресторанчике. Ну и по привычке часов в 10 отправились спать. Только заснуть я не мог долго, часов до 11 в Инфоцентре напротив болтали турки, да и потом по дороге всё время ездили машины. Непривычно после той тишины, в которой мы спали последние дни. Но усталость, в конце концов, взяла своё…


Возвращение в Анталию, 30 сентября

Завтрак с курами и красной икрой В дополнение к кусачим мухам и мошкам ночью появились комары. Они не только бились в москитную сетку, но и покусывали внутри палатки. Я наивно думал, это отдельные особи находят небольшие дырочки в тенте, но оказалось, что Алексей (он залезал в палатку последним) просто не до конца закрыл молнию. Тщательнее, товарищи! А ночь снова была по-южному тёплой, молнию на спальнике пришлось расстегнуть до самого низа. На завтрак, наконец, съели икру, дальше тащить её было уже просто некуда. Потом купались в том же месте, что и вчера, но ощущение незавершенности дел не дало нам расслабиться. На меня давила проблема доехать до Анталии, а мужикам нужно было ещё заснять Олимпос и успеть до вечера забраться на горку высотой 700 метров. И уже через пару часов мы без колебаний двинули назад, в кемпинг собирать вещи. Два с половиной килограмма моей палатки мужики разделили пополам, радости при этом в глазах не читалось, но деваться некуда, придётся тащить. Затем с трудом нашли хозяйку пансиона и с ещё большим трудом объяснили, что хотим заплатить денег. И вот уже Толя с Лёшей медленно удаляются о меня по гальке вдоль ресторанов в сторону древнего города, а я один стою на остановке долмуша. Около Мы были на вершине позавчера информационного центра (напротив нашего кемпинга) мнутся 2 девчушки с рюкзаками, тоже надеются уехать. И я стою, стою, а долмуша всё нет. Ладно, прогуляюсь в сторону трассы, 7 км я, конечно, идти не собираюсь, но попробую поймать попутку за посёлком. Чуть дальше того места, где мы вчера столовались, оказался мостик, а сразу за ним что-то вроде остановки, тут меня и подхватила встречная маршрутка. Водитель сказал, что отвезти единственную пассажирку займёт не более пяти минут, мол, садись, покатайся. Понятно, что он боялся упустить пассажира, но и мне не хотелось маячить на повороте, поехали. Только отвозил он её в дальний, северный конец бухты, заняло это времени побольше, зато я посмотрел ту часть Чирали, которую мы поленились исследовать накануне. Особенно мне понравился пансион «Blue and White»: сад, чисто, простор… Хотя там почти все пансионы такие.

Горы, яхты, пляж, цепочка ресторанов Но теперь вдруг водила остановился на том самом месте, где я полчаса назад распрощался с Бобусом и Алексеем, новая вводная: «Ждёт товарища, ещё 5 минут». Товарищ действительно подъехал, это был другой долмуш, он шел, видимо, от самого северного конца бухты и был почти полон. Меня пересадили, и я, наконец, начал движение в нужном направлении. Вот только зачем водителю знать, куда именно едут его пассажиры? Да, я в Анталию. Водитель звонит по сотовому телефону, что-то горячо объясняет, прибавляет газу, и (о чудо!) на трассе нас уже ждёт автобус Кумлука-Анталия, там есть пять свободных мест. Может желающих и больше, но выход из долмуша перегородил мой рюкзак, я всё равно буду первым. По трассе с ветерком, в Кемер не заезжаем, знакомые тоннели, примерно за час добрались до Анталии. Я не был уверен, что узнаю место и выйду вовремя, даже пытался GPS задействовать, но ещё издалека заметил возвышающиеся на берегу Coral и Harrington, а вот и заправка Opet на бульваре. Билет от Кумлуки стоит 8-60, водитель явно обрадовался моим десяти лирам, да и я доволен, что скоро буду в отеле. Вот только отправленное за полчаса до этого SMS (на всякий случай, чтобы не было неожиданностей, ведь по плану я должен вернуться только 1 октября) пришло с запозданием на 2 дня, в Домодедово.

Пора собираться Лирическое отступление - краткий отчёт Аллы об отдыхе за время моего отсутствия. В общем, на следующий день, около 12-ти мужчины собрали рюкзаки и на такси отправились в начальную точку своего похода. А я, как Пенелопа осталась на берегу, дожидаться Тахира… Отель семейный, на ресепшене по очереди сын и племенник хозяина, убирает номера и помогает на кухне жена сына. Все постояльцы на полупансионе, только завтрак и ужин. В отеле всего 26 номеров, поэтому народ узнаваемый. Однако стоило приходить к еде в начале, чтобы застать весь ассортимент. Кормили прилично, вкусно, вполне разнообразно. Много салатов овощных, помидоры очень вкусные, почти с грядки, просто сладкие. На завтрак обязательно вареные яйца, брынза. Вечером суп, на горячее в основном курица, были кебабы, что-то типа фарша с рисом. Из фруктов сливы, 2 раза за 10 дней давали дыню, несколько раз арбуз. Ну а остальное можно было купить в магазине – виноград, персики.

Тахталы и Чамьюва * В соседнем доме располагается городское туристическое бюро Nevros. Работает очень приятная женщина Майя, грузинка, естественно, хорошо говорящая по-русски. Присмотрела одну экскурсию на яхте. Отплываем из Кемера, 3 бухты – Фазелис, Клеопатры и Парадис. Договорились с Тахиром, что я пофотографирую на Фазелисе древний город… но, оказалось, что аккумуляторы моего фотоаппарата почти разрядились. Успела сделать только несколько кадров. Погода была чудная, море в бухтах просто чудо. Вот только скучновато. Плывем и плывем, никаких хотя бы исторических, интересных сведений. Каждый развлекался, как мог. Я прочла небольшой роман, хорошо, что взяла с собой. Покормили обедом, но всё было такое соленое… Наверное, для того, чтобы побольше брали воды и чая, цены на которые просто запредельные. На Фазелис отвозили на легкой лодочке за 8 у.е., причем всё равно, доллары это или евро. Там народ гулял час, опять же, никакого гида. Кто-то купался и загорал, кто-то прошелся по древнему городу. За целый день на солнце, плаванья так устала, что в 9 вечера уже уснула.

Наш отель – обычный городской отель. Поэтому никаких развлечений. Даже наш гид ограничился рассказом про отель и обратный вылет. Никаких предложений экскурсий. Часов до 11 я загорала и купалась. Осень, бархатный сезон, солнце уже не злое, поэтому особых защитных кремов не понадобилось, загар и так хорошо ложился. Потом возвращалась в отель, отдыхала до 2-х часов и шла гулять по городу. Интересно! В Анталии очень много строят, видно выгодно. Сейчас многие иностранцы приобретают недвижимость в Турции. От нашего отеля два шага до бульвара Ататюрка. Как и у нас много салонов красоты и парикмахерских. Вот только цены приятно удивляют. Например, маникюр стоит всего 140 рублей, если перевести по А можно арендовать яхту * курсу турецкой лиры к рублю. Много всяческих кафе, но в основном, это фастфут. Даже высотные дома имеют свою, ухоженную территорию, отдельный въезд для автомобилей. Много небольших продуктовых маркетов, где, как не странно можно платить карточкой. Алкоголь, даже просто пиво, продается отнюдь не везде, и к тому же дорого, даже местное пиво в поллитровой банке стоит порядка 65 рублей. А прямо на улицах растут мандариновые, апельсиновые деревья, финиковые пальмы, оливки. Рядом с нашим отелем гости отдыхают в тени огромного фикуса, у меня дома уже несколько лет растет такой, но до этому ему…

Ещё в первый день Тахир познакомился с соседом. Мы так и не поняли, кто он, но по его фантазиям, он просто миллионер. А ведь нигде не учился, торговал на Черкизовском рынке. Сейчас якобы в нефтяном бизнесе. Верится с трудом, но человек он вроде неплохой, главное, не злой. Особая благодарность ему за то, что познакомил меня Мариной, преподавателем из Сыктывкара. А то мне одной было бы совсем скучно вечерами. Марина, конечно, совершила большой поступок. В 60 лет изменить жизнь!! Устроилась на работу в частную русскую школу (директор и преподаватель русского языка и литературы), продала квартиру в Сыктывкаре и купила в Анталии. 2-х комнатная квартира в хорошем доме, недалеко от моря. Металлическая дверь, видеодомофон, сигнализация, кухня и кондиционер входят в начальную цену. Всё так достойно. Гостиная совмещена с кухней, лоджия с видом на горы. Квартиры с видом на 5 тысяч евро дороже, чем такие же, но смотрящие на город. Грот. Тоже пиратский * Внизу, на 1 этаже сауна и тренажерный зал, на крыше – оборудованная терраса для всех жителей дома. И стоит это удовольствие раза в 2 дешевле, чем в Москве. Говорят, что подальше от моря можно купить квартиру и за 35 тысяч евро. Налог 3% только при покупке, ежегодного налога на имущество нет. Сервис стоит 50 лир в месяц, счета за воду, газ и электричество - ещё до 70 лир (в те месяцы, когда она там живёт). Получается очень недорого.

А ещё выяснилось, что, как только я уехал, Видат начал "клеиться" к Алле. Сначала чай, потом показать выставленные на продажу квартиры, а вот уже и в город съездить предлагает, развлечься... Мда, получается, что все случаи "турецкого гостеприимства" на поверку оказались попытками поживиться. Интересно, что, будучи мягко послан, Видат обиженно надулся, но уже через час заигрывал с другой постоялицей Исинды. Но и этот роман закончился быстро, будучи приглашена развлечься в центре, она вышла в оговоренное время в боевой раскраске, вечернем платье и на высоких каблуках. Каково же было её удивление, когда "миллионер" предложил ей сесть на багажник того самого велосипеда. Просто развернулась и ушла, а на следующий день Видат уже пытался заигрывать с новой русской отдыхающей.

Слегка перекусив имевшимися припасами, направляемся на рынок. В этом районе он по пятницам, идти до него минут 20 по бульвару Мустафы Кемаля, с которого в какой-то момент нужно свернуть направо. Я купил приятную футболку за 5 лир, Алла – кофточку. Ну и фруктов, они тут подешевле и, наверно, посвежее. Персики кажутся немного жесткими, но на следующий день отлично «доходят». В отличие от аналогичных в России, которые лежат жесткими, пока не начнут гнить. Затем переместились к морю и загорали до самого ужина, он теперь начинается в 18:30. По сравнению с первым днём, стало победнее, выдают по три кусочка курицы размером с фалангу большого пальца. И пива в баре нет, видимо, не пользуется спросом у женщин (основной контингент). Но есть суп, салаты, картошка, голодным не уйду. А за пивом мы вышли на набережную, прошлись примерно на километр в сторону центра, и там, в кафе, выпили с видом на Akdeniz. Лучше бы взяли чай, пиво из холодильника, и ветер с моря прохладный. Пора в номер, греться и смотреть телевизор. У Harrington Park светится всего одно окно, видимо, не хотят они «ложиться» под российских туроператоров и стоят пустые. А в соседнем с ним Sea Life жизнь кипит, эти в убытках не останутся.


Старый город, 1 октября

Одноколейный трамвай Завтрак опять скудненький, и это странно, так как ещё далеко не конец сезона, отель забит «под завязку». Или важны только весенние отзывы, ими обеспечивается заполняемость на лето и осень? Варёные яйца выложили размером с половину от нормального куриного яйца, где они только находят такую мелочь? Ну, я возьму два, им от этого легче будет? Не пять, как эта толстая тётка, но питаться одними салатами и чаем я не могу. Поели и на пляж, сегодня суббота, народу чуть больше, но места хватает даже на первой линии. Взгляд начинает узнавать тёток из нашей гостиницы, а вон неподалёку и Видат охмуряет очередную провинциалку. Днём решили съездить посмотреть Старый город - Калейчи. Около полудня выбрались на бульвар Ататюрка и занялись изучением схемы маршрутов. До порта отсюда идут 6 и 8 маршруты, а с набережной можно было уехать на 5-м. Автобус тащится небыстро, много остановок, минут тридцать получилось. Сначала он шёл параллельно морю, но затем свернул левее, объезжал парк Старый город Коньяалты. Вообще странно, что у нашего пляжа голубой флаг UNESCO, ведь рядом проходит оживлённая магистраль. Скорее всего, этой чести удостоился одноимённый пляж в парке, вот там действительно чистота и экология. Но у нас тоже прилично. Вышли чуть раньше и прошли остановку по торговым улочкам, я купил матушке очень красивый кошелёк за 5 лир. Вдоль берега идёт парк, там находим первую достопримечательность – турок на коне. Он создал турецкий военный флот восемьсот лет назад. Из парка можно спуститься в порт, но мы пошли по верху, нам в Старый город. Но сначала смотровая площадка, очередной памятник Ататюрку, но интересный вид на черепичные крыши и море. Только нужно дождаться пока явно незнакомые парень и девушка помогут друг-другу сфотографироваться. Он говорит по-английски, а она только по- русски. Я зачем-то начал помогать им с переводом. Он: «А давайте, Вы теперь будете фотографировать достопримечательности на свой фотоаппарат, а я на свой». Она: «Чиво?» Я тоже недопонимаю, может, он имеет в виду потом обменяться файлами по почте? «Нет-нет, - горячо уверяет парень, - я не пытался вызнать e-mail». Минут через 5 до меня доходит: «Похоже, он предлагает вместе погулять. – С удовольствием!» Или он такой стеснительный, что бубнил одну и ту же политкорректную фразу, или я такой старый, что не понял сразу молодёжную проблему.
Экскурсионный маршрут Основная туристическая часть Старого города – это две улочки, спускающиеся в порт. По сторонам сплошные магазины, от сладостей до чемоданов. Рассчитано на туристов, которые не ходят в обычные магазины. Покупателей мало, каждый продавец пытается затащить тебя в свой магазин, но, когда это не удаётся, кричит вслед что-то обидное на турецком. Есть ещё пара мечетей, Часовая башня, музей-магазин в бывшем медресе и немного развалин крепости. Я плохо подготовился, не знал про Ворота Адриана, надо было их тоже посмотреть. В целом, впечатления сдержанные, может, нужно было уйти подальше от традиционных маршрутов?
Выбравшись наверх, в Новую Анталию, решили поесть. Кафе все примерно одинаковые, заходим (точнее, нас затаскивают) в одно из них с рекламной вывеской «донер кебаб + кола=8 лир». «Вам донеры большие или маленькие? – Маленькие, и вместо колы чай». В счёте 23 лиры, и тут обман. С Мариной Автобус пришлось ещё немного поискать, на узких улочках одностороннее движение, да и подошёл как раз в тот момент, когда Алла рылась на полках хозяйственного магазина. Но мы успели заскочить в 5-ку, и он лихо порулил к дому, благо на приморском бульваре гораздо свободнее, чем на Ататюрке. Переодевшись, снова пошли купаться, там встретили Марину – знакомую Аллы, директора русской школы, договорились вечером вместе погулять. Море всё такое же тёплое, но иногда натыкаешься на слои холодной воды. Скорее всего, это вода от ручья, который выведен через трубу напротив Harrington Park’а. И, когда плывёшь, выступающие над водой плечи стынут от ветра, да и вылезать совсем не хочется. Алла, наконец, разобралась с душем напротив Harrington’а, там бак заделан в бетон набережной, вода за день нагревается солнцем, споласкиваться очень приятно. Но последнее время происходило странное, вроде, работает душ, но, как только Алла подходит и пытается его включить, вода куда-то пропадает. Оказалось, что турок, который присматривает на пляже за лежаками отеля, видя постороннего, просто бежал и перекрывал воду. Очень жадные они, эти турки. Можно сполоснуться и в «ничейном» душе, и даже идти до него ближе, но водичка там прохладная. Пока ужинали, подошла Марина, с ней снова прогулялись по набережной в сторону центра, выпили чаю. Марина объяснила, что венок около кафе – это не похороны, а свадьба smile. В здании около набережной, напоминающем ангар, проходит книжная выставка. Вообще, субботнее оживление заметно, народ развлекается и отдыхает. Затем зашли к Марине в гости, чтобы я посмотрел квартиру, тут пригодились мои остатки колбасы и виски. А квартира хорошая, блок прямоугольной формы, основную часть занимает совмещённая с кухней гостиная. Слева из неё двери в санузел и спальню. Выпили, поболтали, бесплатный WiFi я найти так и не смог, пора идти в Исинду. Да, собственно, и всё, отпуск закончился, осталось собрать вещи и быть готовыми в 7 утра загрузиться в трансферный автобус. Сюдя по факсу на ресепшене, рейс нам не поменяли, время вылета то же.


Домой, в Москву, 2 октября

Красавец 747-й Весной я критиковал скромный lunch pack, который смогла себе позволить l'Oceanica 4*. Сегодня сын хозяина выдал нам просто по завёрнутому в полиэтилен бутерброду. Это уже предел скромности, или можно ещё ужаться? smile. В автобусе 2 свободных места, город ещё спит, в аэропорт докатили быстро. Зарегистрироваться на рейс, съесть бутерброд с припасённой водичкой, пройти паспортный контроль, убедиться, что турецкий Duty Free дешевле за полгода не стал, и присесть в ожидании своего рейса. Самолёт большой, поэтому в "чистую" зону начали пускать заранее, как только приземлился парный рейс из Москвы. Вот интересно, почему во всех аэропортах рукавов для самолётов хватает, а в российских всё ещё возят на автобусах? Взлёт, еда, посадка, толпа на паспортный контроль, долгое ожидание багажа, здравствуй, Раша. Электричка по расписанию только через 25 минут, да и идти до неё ещё половину здания, а автобус - вот он, рядом. И удачно, что стоит почти полный, минут через 5 тронулись. Немного только потолкались на выезде из аэропорта и на въезде в Москву, но минут за 45 в целом добрались до Домодедовской. На электричке получилось бы примерно столько же с учетом расписания. Два коленца на метро, 4 остановки на трамвае, и к ужину мы дома.


Краткое заключение

В Турцию ездить надо! Это не значит, что стоит забыть всё остальное, нет, в Крыму есть свои прекрасные стороны, но и в Турцию тоже обязательно нужно съездить. И не только в качестве матрасника, но и активным туристом. Да, с местным населением объясниться сложнее, но это чисто языковая, проблема. Зато горки повыше, нагрузки побольше, очень красиво, чисто, малолюдно, и нет украинских лесников. Скальные массивы смотрятся не хуже Кавказских, но гораздо доступнее. Значительно меньше проблем с водой, чем в Крыму. Да и вообще, для походника главное - тропа и то, что вокруг неё, и не так важно, находится это в Турции или Непале. В этом смысле Турцию безусловно стоит попробовать всем.


Тахир